F1FRE et F6BGR
QRA Locator JO 00
La panne de cet appareil est la suivante : en émission, sans signal à l’entrée un tube rougit fortement et le problème s’amplifie si l’on insiste.
J’ai d’abord incriminé le tube, je l’ai remplacé par un identique de la même marque, mais à la mise sous tension il a provoqué un CC sur la HT. Il avait mal voyagé. J’ai ensuite commandé deux tubes neufs de marque Svetlana, n'ayant pas trop confiance aux tubes Chinois.
Attention, les 572B de marque Svetlana ont un µ plus important que les tubes Cetron d'origine.
A la mise en service sur charge fictive, avec une excitation de 25 W sur 80 m. Pas de soucis, sur 40 m non plus. En passant sur 20 m, accrochage et les deux tubes passent au rouge vif. Un arrêt secteur est obligatoire pour arrêter le phénomène. Constat identique sur 30, 17, 15, 12 et 10 m.
J’ai cherché sur le Net pour voir si d’autres OMs avaient eu des problèmes similaires. J’en ai trouvé des tas, avec des solutions plus ou moins variables dans la réalisation mais identiques sur le fond. J’ai trouvé pas mal d’articles rédigés en Anglais mais aussi en Néerlandais et là il a fallu interpréter les images qui heureusement étaient assez grandes en dimensions pour voir les détails.
J’ai commencé par un article d’un OM Américain qui expliquait que la conception de cet amplificateur était mal faite, car il y avait un condensateur de neutrodynage entre le circuit en Pi des plaques et l’entrée des tubes, et qu’une bonne conception n’aurait jamais établie une pareille chose.
J’ai donc été consulter les différents schémas d’amplificateurs qui utilisaient des 572B dont les SB220 et 221 de la marque Heatkit. Sur tous les schémas consultés, ce type de neutrodynage n’existe pas, même sur le TL922 qui utilise des 3/500Z. J’ai trouvé deux schémas ou un neutrodynage est réalisé, ce sont les amplificateurs AL-811 et AL-572b. Mais ces neutrodynages sont réalisés avec un transformateur dont les enroulements sont en opposition de phase. Donc la solution envisagée est de supprimer ce circuit.
Enlever la prise secteur avant toute manipulation.
Enlever les capots supérieur et inférieur ainsi que celui qui est sur l'arrière du châssis.
Ensuite retourner l'amplificateur et repérer le relais d'antenne RL1. Sur une borne de ce relais il y a un fil gainé de tissus nylon tressé qui traverse le châssis pour aller sur TC2 qui se trouve dans le compartiment arrière du châssis. Dessouder ce fil au niveau de la borne du relais RL1. Ensuite passer au compartiment arrière où se trouve TC2 (condensateur ajustable 30 pF à air, fixé au châssis par deux vis), et dessouder le fil de sa borne relier à une capa mica, ainsi que le fil de masse au niveau de la cosse du tube 572B . Dévisser les deux vis de fixation et enlever le condensateur ajustable.
Supprimer ensuite le fil soudé entre le condensateur mica et une patte "chauffage" du tube 572B de gauche (voir photo). Remplacer ce fil par un autre fil, mais isolé celui là, et le souder entre le condensateur mica et le point commun des deux bornes filament reliées à la self de choc L2.
De cette façon, le signal prélevé sur l'excitation pour l'ALC, est symétrique.
Aprés cette modification, les problèmes évoqués au début persistent. Je continu donc les modifications recommandées dans la littérature du Net.
La précaution suivante pour éviter de tuer les tubes en cherchant ma panne, est d'insérer un fusible dans la haute tension, c'est plus prudent. Pour ce faire j'ai copié le schéma ci-dessous qui préconise également une modifications des masses au niveau de VC1.
Et bien malgré ces modifications mon accrochage est toujours aussi virulent. Heureusement que ma réserve de fusibles 630 mA est suffisante. Je continue donc ma littérature sur le net et je trouve un article d'un OM PA0 qui ajoute des diodes 1N4007 têtes bêches entre les bornes des galvas, ainsi qu'une capa (voir photo ci-dessous). Je modifie l'ampli mais le problème persiste.
Il me reste une dernière solution, je démonte les deux résistances de 33 Ohms des grilles. Je vérifie les valeurs au multimètre, elles ne sont pas égales et de plus légèrement plus hautes en valeur. Ce sont des résistances à couches métalliques, et j'ai eu de très mauvaises expériences sur ces types de résistances au pro. Je les remplace donc par des résistances carbone de 68 Ohms 3 W, en parallèles sur chaque grille. La résistance équivalente étant de 34 Ohms 6W.
Le problème d'accrochage persiste. Je trouve sur le net une modification des filtres parasites situés sur l'alimentation des plaques. Je démonte donc ces deux circuits et un doute m'assaille : et si ces résistances qui sont aussi à couches métalliques étaient mauvaises ? Je dessoude une branche de chaque résistance de 22 Ohms pour faire ma mesure. Une résistance sur les deux est coupée. Il me faut une loupe pour déceler une légère fissure sur la résistance défectueuse. Je démonte tout, j'effectue la modification des selfs (une boucle au dessus de chaque tube), je ressoude des résistances de 47 Ohms 3 W à la place des 22 Ohms, je soude les cosses et les tresses et je remonte le tout. Sur les photos de l'OM PA0 ce sont des 56 Ohms qui sont en place.
Je referme les capots, je branche le secteur, je laisse chauffer, je passe en émission sur charge fictive sans signal en entrée, et oh miracle tout fonctionne normalement. Plus d'accrochage. Par contre mon courant de repos est à 0,1 A. En jouant sur R4 la résistance variable de polar, je n'arrive pas à descendre en dessous de 95 mA. Yeasu dans un article sur le Net préconise de régler à 30 mA et non à 90 mA comme il est noté dans le manuel. J'ai donc rajouter une résistance vitrifiée de 33 Ohms 10 W entre le fil de masse de R4 et la masse pour pouvoir descendre le courant de repos. J'ai réglé celui-ci à 56 mA, valeur comprise entre les 90 mA du manuel et les 30 mA des articles du Net. Je referme les capots, je mets 35 W à l'entrée et je peux faire un trait en CW à plus de 300 mA pendant 5 secondes sans qu'il y ait un tube qui rougisse avec 600 W HF. Je n'ai pas essayé plus de 5 secondes, mais 5 secondes c'est déjà long. Lors de QSO phonie assez longs, pas de défauts de constatés, pas de rougissements de tubes. Je pense que les problèmes sont réglés et que l'ampli va pouvoir reprendre du service normalement.
Vous trouverez ici le schéma général de l'amplificateur avec les modifications marquées en rouge.
Remerciements à PA7TWO, PA3HGT, PA3HRA, PA0FRI, VE7AAV, VE7ALQ, OZ1PIF, SM5DQC, W4CLM, W8JI, etc ...... pour la description de leurs problèmes et les remèdes à y apporter.
Liens sur les pannes et remèdes de la série FL2100 (A, B, F, Z).
